Eerst en vooral: Ik ben geen mechanicien / quad-technicus of iets in dat genre. Ik doe dit ook op basis van zelfstudie/kennis.
Dus als je aan de hand van deze howto je kleppen afstelt is dit uiteraard op eigen verantwoordelijkheid en sta ik niet in voor eventuele verdere gevolgen indien het niet goed gebeurd is. Ik denk/hoop dat dit niet gebeurt, maar je weet nooit..
Wat je nodig hebt alvorens te beginnen:
Standaard gereedschap (inbus 4,5,6.. steekleutels 8 & 10, dopsleutel 8,10,22)
inbus maat 14 (is vrij groot en heb je waarschijnlijk niet in huis)
voelermaatjes
Het slachtoffer: ( foto )
Stap 1: Zadel verwijderen
Ik veronderstel dat iedereen zijn zadel wel kan verwijderen. Zoniet zou ik overwegen om naar de dealer te gaan voor de kleppen te laten afstellen.
Stap 2: Voorkap verwijderen
2.1: 2 inbus'jes losdraaien ( foto )
2.2: Kap naar boven trekken want deze zit nog vast dmv 'haken' ( foto )
Stap 3: Tankkap verwijderen
3.1: 2 plastic clipjes achteraan tank verwijderen ( foto ).
Deze kan je gemakkelijk verwijderen door je nagels onder het kopje te steken en lichtjes te trekken en naar links draaien.
Ofwel doe je dit gewoon met een schroevendraaier.
3.2: tankdop even losschroeven
Stap 4: Plastiek kappen verwijderen
4.1: Voorste bout M10 ( foto )
4.2: Links & rechts inbus vooraan ( foto ) + bout M10 ( foto )
4.3: Links & rechts bout M10 onderaan voorkap ( foto )
4.4: Links & rechts bout M10 achteraan ( foto )
Zit nog vast met haken, dus achteruit trekken ( foto )
4.5: Stekkertje dashbord losmaken ( foto ) Best dit stekkertje onderaan losmaken (weerhaakjes)
Stap 5: Tank verwijderen
5.1: Plastic clipjes verwijderen, zelfde systeem als daarjuist ( foto )
5.2: Bouten links & rechts los (boven de plastic clipjes van bovenstaande stap) M10
5.3: Bouten links & rechts voorkant tank ( foto ) m10
5.4: Stekkertje benzinepomp en darmpje verwijderen. ( foto )
Bevestiging van het darmpje bestaat uit 2 delen. Eerst rode clip verwijderen, dan zwarte bevestiging ( foto )
Het darpje kan wat naft lossen, ik hang hier gewoon een zak over om eventuele naft op te vangen ( foto )
Stap 6: Hitteschild verwijderen
Dit vind ik meest vervelende karwei. Het hitteschild hangt nergens echt vast. Dit moet er uit 'geschoven' worden.
Je moet dit even bekijken waar welke kabels lopen ( foto ).
Vooraan hangen de kabels naar het stuur ook in het hitteschild, deze moet je er ook uit halen ( foto ).
Onderaan het hitteschild hangt er ook een darm, deze moet ook losgekoppeld worden.
Stap 7: quad staat kaal en klaar om de kleppen te stellen.
Het voorbereinde werk zit erop. ( foto )
Nu is het wel belangrijk dat de quad tamelijk proper is. Je wilt niet dat er zand en andere deeltjes in je kleppen vallen.
Neem dus even je tijd om wat op de kuisen/af te wassen.
Stap 8: Kleppen stellen
8.1: Kleppendeksel inlaatkleppen verwijderen ( foto ). 4xM8
8.2: Inlaatkleppen zichtbaar ( foto ).
8.3: Nu, als we de kleppen willen stellen moet de piston zich op zijn bovenste dode punt (Top Dead Center, TDC) bevinden. Om dit te doen moeten we nog enkele
zaken demonteren. Allereerst nog de bougie + dop verwijderen ( foto ). Dan deze 2
leukerds ( foto ). De grootste kunnen we de krukas mee verdraaien en de kleinste geeft
een kijk op het vliegwiel. Meer daarover straks. Nu moeten we nog net de cover van het nokkenas tandwiel demonteren ( foto ). Op het eerste zicht lijkt dit vrij vast te zitten. Die komt door een O-ring. Mits wat wringen krijg je dit wel los.
8.4: Nu pak je een 22m dopsleutel en zet deze op de bout waar je net de 14mm inbus voor hebt gebruikt. Dit dient om de krukas te verdraaien.
Draai TEGENWIJZERSIN en kijk naar het vliegwiel (via het gat). Op een gegeven moment zal je een H zien staan op het vliegwiel. Dit moeten we niet hebben,
maar een dikke cm verder staat een ' I ' markering. Dit moet perfect staan met de insnede in het kijkgat ( foto1 ) ( foto2 ).
Aangezien het een 4takt is zijn we nog niet zeker of we in de juiste slag zitten (wij hebben de compressieslag nodig) hebben we nog een 2e herkenningspunt
nodig. Dit is bij het tandwiel van de nokkenas. De markering moet naar de punt wijzen van de cilinderkop ( foto ). Als deze 2 checkpunten allebei goed staan kunnen we de kleppen bekijken.
8.5: Meten inlaatkleppen
De speling tussen klep en tuimelaar ( foto ) mag bij de inlaat tussen de 0.09-0.13mm liggen.
Ik gebruik zelf een voelermaatje 0,10 als maat. ( foto ). Even iets over de kleppen:
Zoals je ziet heb je bovenaan een 'vierkantje', dit is om de speling te regelen. De bout die erop geschroefd is is niet meer dan een simpele borgmoer.
Dus... Je pakt de voelermaar 0,10 en probeert deze tussen de klep en tuimelaar te schuiven ( foto ) De bedoeling is dat de voelermaat er net tussen kan en als je de voelermaat van voor naar achter erdoor beweegt hoort er wat 'spanning' te zijn. Maar het moet er wel vlot doorgaan uiteraard. Maar ook weer niet te los.
8.6: Kleppen stellen
tijd voor the real deal, indien de kleppen de los staan (maw, je voelermaat gaat er veel te soepel in, probeer desnoods of een 0,15 erin gaat) moet je de borgmoer lossen en de stelbout (met het vierkantje) aandraaien. En vervolgens de borgmoer weer dichtspannen.
Indien de voelermaat er niet tussen kan moet je de bormoer lossen, stelbout losser draaien en borgmoer weer vastzetten. Hoe er rekeing meer, als je de borgmoer lost, hou je best de stelbout 'vast' met een bektang of iets gelijkaardigs zodat deze niet meer verdraait als je de borgmoer weer vastzet. Dit principe moet je dus even mee experimentere totdat de 2 inlaatkleppen hetzelfde staan. Dit wil zeggen: De 0,10mm voeler kan er tussen en kan 'schuiven' van voor naar achter met enige weerstand. Een 0,15 krijg je er NIET tussen. Anders staat hij te los. Nu wil ik toch even zeggen dat er bij yamaha speciale gereedschappen zijn voor de stelbout en de borgmoer vast te houden/te verdraaien. Ik gebruik dat niet want het gaat perfect met de vingers en een steeksleuteltje 10 (evt een bektangetje om de stelbout vast te houden). Ik denk dat het principe duidelijk is ? -> borgmoer los - stelbout verdraaien - borgmoer vast.
8.7: Uitlaatkleppen stellen
Kleppendeksel verwijderen ( foto ) en hetzelfde principe. LET OP: de speling van de uitlaat kleppen varieert van 0,16mm tot 0,20mm. Hierbij is het handig dat je een
voelermaat 0,18 zou hebben. Indien niet gebruik je een 0,15 en zorg je dat deze er soepel doorgaat en dat een 0,2 er net niet doorgaat bv.
8.8: controle
zeer belangrijk: controleer genoeg !. Verdraai de krukas terug met je dopsleutel (tegenwijzersin) Doe gewoon enkele toeren en zet hem dan weer in zijn TDC dmv de markeringen zoals daarnet. Nu check je alles opnieuw met je voelermaat. Indien nodig stel je opnieuw bij en controlleer opnieuw ! Liever eens teveel dan te weinig controleren.
9: kleppen gesteld
Het werk zit erop... Nu uitaard alles terug monteren in omgekeerde volgorde. Vergeet niets (stekkertjes, bougie + kap, kabels,..)
Ik kan voor alle bouten de voorgeschreven 'kracht' geven die je dan met een momentsleutel kan instellen, maar ik heb persoonlijk al een bout afgedraaid op die manier en ben er dus niet meer voor te vinden. Je draait de bout aan en als ze vast staat staat ze vast. punt. Niet nog wat verder draaien om 'zeker vast' te staan. Gewoon laten. Vast = vast. Indien meerdere bouten (bv kleppendeksel) draai je de bouten lichtjes vast en dan zet je ze definitief vast, kruiselings. Dus als je eerst inksboven vastzet, zet je erna rechtsonder vast.
Zo, ik denk dat het vrij duidelijk is. Indien niet (of als er opmerkingen zijn) moet je maar een berichtje sturen
)indien er mij nog iets te binnen schiet zal ik het nog aanpassen.
de motor klinkt ook rustiger,maar ik heb er ook een powercomander ingehangen dus beetje lastig te zeggen.
